Was mir bis vor Kurzem weniger bekannt war ist die Tatsache, dass auch in Belgien Wein angebaut wird, einige Weißweine und Sekte sind mir empfohlen worden und ich werde darüber in Kürze was schreiben. Als Einleitung gewissermaßen möchte ich eine Buch vorstellen, dass mich überhaupt erst einmal dazu gebracht hat, nach belgischen Weinen zu fanden. La Belgique, le Vin wurde Ende 2009 in der kleinen, ambitionierten Edition shadowsopinions herausgebracht und ist so etwas wie ein Kompendium der belgischen Weinszene.

Mit ambitioniert meine ich, dass dieses Buch optisch ansprechend gestaltet wurde und über eine Menge ausgesprochen abwechslungsreicher Fotos von Cici Olsson und Texten von René Sépul verfügt, die den Stil und die Vorlieben der jeweils vorgestellten Orte und Personen sehr deutlich machen. Bei den Fotos scheint immer wieder der belgische Sinn für trockenen, surrealen Humor hervor, beispielsweise wenn der Autor und Sommelier Eric Boschmann im Smoking auf dem Sofa abgebildet wird und man die Schwimmflossen an seinen Füßen magritte-like erst beim zweiten Blick entdeckt.

Dies ist ein Buch, für das ich gerne knapp 25 Euro ausgebe weil offensichtlich ist, dass alle mit Spaß bei der Sache waren. Es eint die Lust am Wein und zwar von verschiedenen Seiten aus betrachtet. Denn man gewinnt hier nicht nur einen Überblick über die Vorlieben der Weinhändler des Landes, aufgeteilt in Regionen und in der Klappe des Buches farblich kodiert hervorgehoben. Das Buch stellt ebenso Restaurants mit hervorzuhebender Weinkarte vor, Importeure und – hier finden sich auch die Winzer des Landes wieder. Und was die so produzieren werde ich, wie gesagt, beizeiten probieren.

Eines jedenfalls ist klar. Wer sich gerne auf französische Manier den Freuden des Genusses hingibt, ist in Belgien sehr gut aufgehoben. Das gibt es nicht nur sehr viel gutes Bier zu entdecken, die Gastroszene ist genau so exzellent wie die der Händler und das gilt natürlich auch für die Auswahl an Weinen. Wenn Matthias drüben bei Chezmatze schreibt, dass französische Lebensart gar nicht so weit von uns entfernt liegt, nämlich in Lüttich, und er nicht versteht, warum immer alle nach Maastricht fahren, was vielleicht nach aussen ansprechender wirkt aber viel weniger zu bieten hat, dann kann ich ihm da nur beipflichten.

La Belgique, le Vin, SH-Op Editions, 222 Seiten, französische und flämische Ausgabe erhältlich

Auf 288 Seiten fassen David Schwarzwälder, Wolfgang Hubert und Jürgen Mathäß in Spanien und seine Weine den aktuellen Stand des spanischen Weinbaus zusammen; klar, umfangreich und meiner Ansicht nach sehr kompetent. Die Autoren schaffen dabei nicht nur einen Überblick über die Vielzahl an Apellationen und Rebsorten, sie gehen genauso in einem kurzen Abriss auf die Geschichte ein und widmen sich den jeweiligen geologischen, klimatischen und mikroklimatischen Besonderheiten, meist anhand einiger besonders ausgewählter und als prägnant empfundener Weine und Winzer der jeweiligen Regionen.

Eingeleitet wird das von der Spanischen Handelskammer ICEX geförderte Buch mit einem Überblick über das spanische Weingesetz, den Stand und die Historie der Kellertechnik, die wesentlichen spanischen Rebsorten und beispielsweise auch über den Bioanbau in Spanien, der dabei ist, in der Fläche den Franzosen und Italienern den Rang abzulaufen.

Die einzelnen Kapitel beginnen mit einem kurzen Überblick über Rebflächen, Kellereienanzahl, Produktionmengen, Weintypen und zugelassene Rebsorten. Hinzu kommen 10 Überblickskarten und eine gute, aussagekräftige Bildauswahl. Die Kapitel sind flüssig und mit viel Elan und Liebe zum Thema geschrieben, ich habe das Gefühl, dass den Autoren ein solches Buch in deutscher Sprache immer gefehlt hat und sie sich vorgenommen hatten, einen Standard zu setzten. Wohlgemerkt ist dies kein Kompendium der Jahrgangs- und Winzerbewertungen, dazu kann man sich den Guia Penin
danebenlegen.

Glossar, Namens- und Produzentenverzeichnis sind selbstversändlich vorhanden, der Hallwag-Verlag hat sich zusätzlich die Mühe gemacht, Kontaktdaten der vorgestellten Winzer mit hinzuzufügen. Das finde ich sehr löblich. Den vom Verlag angekündigten "umfangreichem Serviceteil mit qualifizierten Bezugsquellen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Adressen für Spanieninteressierte." habe ich allerdings bisher in meiner anscheinend vorhandenen Blindheit nicht finden können.

Spanien und seine Weine: Von Klassik bis Avantgarde

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Aber es wundert mich nun auch nicht; denn dem, was in diesem Land zum Thema Wein veröffentlicht wird fehlt, häufig ein entscheidendes Element: die Begeisterung, ja, die schonungslose Begeisterung – gepaart mit Fachverstand, selbstredend, aber das setze ich mal voraus; denn es ist ja ein Fachmann, der schreibt. Unter den vielen Weinjournalisten gibt es  zumindest einen, der seiner Begeisterung für deutschen Wein, im speziellen Riesling, immer wieder freien Lauf lässt. Und das ist der Wahlberliner Stuart Pigott. Er macht das, worüber andere hier immer wieder nur lächeln (wenn man Glück hat) oder die Nase rümpfen (wenn man Pech hat) oder nur den Kopf schütteln und sich abwenden. Er redet drauf los, teils mit Vokabeln, für deren Gebrauch man an der Henri-Nannen-Schule für absolutistische Wortakrobatik mit dem nassen Lappen geschlagen würde. Aber er sagt es einfach. Und wenn das auch manchmal etwas exaltiert ist und auch mich bei Zeiten nervt, möchte ich ihm doch trotzdem meinen Respekt erweisen. Denn er tut uns gut. Er hebt das Thema Wein vom aristokratischen Sockel, ohne es auch nur im Geringsten zu beschädigen. Im Gegenteil, er schreibt für viele, die nicht dem Mouton-Geldbeutel besitzen, er schreibt für jene, die nicht jeden Super-Tuscan nur dem Namen nach kaufen, und er verbindet Meinung, Amüsement, Begeisterung und Fachwissen zu einer kurzweiligen Mixtur, wie sie im angloamerikanischen Raum häufig, hier aber fast nie anzutreffen ist.

In diesem dicken Schinken namens »Wein spricht deutsch« allerdings hat Stuart Pigott nicht einfach nur drauflos geschwafelt, nein, er hat es vorgezogen, sich ein Team aus Weinenthusiasten zu suchen, dazu begabte Grafiker, Fotografen und Setzer, um ein gleichsam schön zu lesendes wie anzuschauendes Buch zu gestalten.

Was will ich mehr? Mäkeln kann man natürlich immer, aber ich unterlasse hier mal gerade jedwede Kritik, weil dieses kiloschwere Buch für mich ein Meilenstein ist, weil man per se solch liebevoll gestaltete Bücher selten findet und weil ich finde, dass die Auswahl gelungen ist und es natürlich nur eine Auswahl sein kann und es bestimmt viele gibt, die bitterlich weinen, weil sie nicht drin vorkommen, und die haben dann auch noch Freunde und Gönner und Kunden, die auch bitterlich weinen und hämische Kritiken schreiben. Aber das ist ja immer so.

Nein, ich finde, es ist  kompetent geschrieben, es ist  informativ, die Bilder wurden ausgezeichnet fotografiert, ohne in irgendeiner Form schwülstig zu sein (es gibt da ja mittlerweile Weinmagazine, bei denen fehlen eigentlich nur noch die nackten Frauen, die sich neben der weichgezeichneten und dramatisch-gephotoshopten Château Petrus Balthasar räckeln). Ich für meinen Teil finde es lediglich bedauerlich, dass das Buch auf Grund seines Preises vielen, denen ich es ans Herz legen möchte, schlichtweg zu teuer sein dürfte – das liegt aber in der Natur der Sache, weil die Qualität des Inhaltes wie des Drucks und des Papiers stimmt. Und billig gibt es so etwas halt nicht.

Bill Buford hat eines Abends den Chef eines der angesagtesten Restaurants in Manhattan bei sich zu Hause zu Gast, den Chef des Babbo. Nach einer durchzechten Nacht ist ihm klar, dass er seinen Job als Chefredakteur des New Yorker schmeißen wird, um ein Jahr als Küchensklave im Babbo zu lernen. Dass es ihn danach noch nach Italien und Frankreich treiben würde, um noch weiter zu lernen, wie man all die wirklich guten Zutaten zubereitet bzw. herstellt, ohne die die gute Küche nicht auskommt, hatte er wohl nicht geahnt. Was er dort erlebt, habe ich noch nicht gelesen; denn ich bin erst auf Seite 45. Aber das Ganze fasziniert mich schon jetzt. Es ist so geschrieben, wie ich es immer wieder an amerikanischen Autoren, besonders bei Journalisten bewundere: ohne Dünkel, schnell, abwechslungsreich, mit Hang zur Selbstironie und dabei äußerst informativ, also knapp formuliert, extrem kurzweilig.

Daher jetzt schon eine Empfehlung – und eine Zusammenfassung, wenn ich das Buch durchgelesen habe. Nur Lust auf Essen, die habe ich jetzt schon.